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工装风格 | 经久耐看,持久耐穿。

发布日期:2023-9-20  点击:120

 一说起工装,其实大家并不陌生,大街小巷都能看到它的身影。

工装,从曾经的工作服装演变为如今的日常服装,再发展到现在的工装风格。这股复古风潮从未衰减,反而越来越壮大。

 

 

如今,工装风格的单品一般从大而多的口袋、丹宁面料和帆布面料、大地色和军绿色这些方面体现。

后来越来越多的品牌也纷纷出现了自家的工装单品。

 

 

左:Bottega Veneta 右:Fear Of God

而说到丹宁又不得不提到Levi's和Lee这两个专业做丹宁牛仔的品牌,不过前者偏粗犷,后者偏时尚。

 

 

 

工装风格的单品不像其它风格的单品那样娇贵,粗糙结实的面料构造,无一不表明这就是一个放养的野孩子。

 

 

爱好者们享受那种经过长时间穿着而产生落色与纹理之后的成就感。

现在可好,直接通过现代工艺就能够制造出只有经过岁月的洗礼才能产生的落色效果和纹理质感,让你到手即复古。

利就是直接得到结果,弊就是失去了过程。

 

 

有时候我在想为什么要发明卷裤脚这一操作,但是透过工装风格,就比较能够推理得出来了。

也许是因为赤耳牛仔裤,其高端品质、细腻做工、古法酿造,一个字:给力!卷起裤脚,傲视全村。

也许是因为要完美展示自己的顶级手工制皮靴,两个字:极致奢华!卷起裤脚,我,就是品味。

 

 

随着潮流人士的示范,直接导致现在的人无论什么裤子什么季节什么场合都喜欢卷上几圈裤脚。

甚至发展到只是为了露脚脖子而卷裤脚,实属憨憨操作嗷。

 

 

如果你不知道自己适合什么风格,工装风格会是个不错的选择,在找到适合自己的风格之前当作过渡,或者是在过渡期间不小心爱上了这个风格,也大可顺势发展成为工装风格的高阶玩家。

 

 

另外,我发现大多数人只是局限于工装裤配帆布鞋,他们在这个怪圈中团团转,出不来或者是不想出来,简单以为只有这样才算工装风格,对其他的工装风格单品比如背带裤、连体裤、工装靴、丹宁牛仔等,不闻也不问。

 

 

为了更好的分析工装风格,我将其分为两个大的流派:美式工装和日式工装。

在美式复古和Amekaji中举足轻重的两个分支,有相同点也有不同点。

 

 

美式工装

在美式复古的分支中,工装无疑是最为普及的一种风格,由于其自带工业的气息,因此奠定了成为大哥的基础。

附加题时间,

已知:土木工程学士兼建筑学硕士的Virgil Abloh和学工业设计出身的Raf Simons。

可得:工业,是男人的浪漫。

 

左:Virgil Abloh 右:Raf Simons

美式工装把实用性和耐用性放在首要位置,表现为更加粗旷和挺阔,比较适合于身材健硕的人或者体型较胖的人。

版型上虽然宽大,但是在上面两类人上身之后呈现出来的效果其实是比较合身或者修身的,不会大得太离谱,这样更能够体现一个人的精气神,更挺拔、更硬朗、更干练。

 

 

穿上走一走,大地抖两抖,王八之气,哦不对,是王霸之气的威慑力路人见了都会喊一声大哥大。

一些代表性的品牌比如:

号称入门级的Red Wing工装靴,以及号称可以背一辈子的Filson包,首当其冲冲冲!

 

 

三大经典工装老牌:Ben Davis、Carhartt、Dickies。

 

 

三大奢华工装靴品牌:White's、Wesco、Viberg。

 

 

以及传奇选手Double RL,一切的美誉用在它身上也不为过。

 

 

 

 

日式工装

深受美式复古的影响而孕育出的Amekaji,它分支下的工装与美式的工装有着明显区别。

Amekaji在细节上精益求精,追求极致的复古属性,区别于美式复古追求的实用和耐用。

 

 

日式工装的版型在上身后呈现出来的效果是比较宽大的,而在搭配上也比较多元化,更加随性休闲的格调,看起来没有美式那么干练,反而多了一丝慵懒。

与其说是适合亚洲体型的人穿,不如说是适合体型较瘦的人穿,不然也是不容易穿出宽松感。

 

 

虽然Red Wing在日本的评价相当高,但是在大多数日系工装中常见的搭配单品还是以运动鞋为主,而且还是要穿美国的,比如像New Balance这类复古跑鞋和Converse这类帆布鞋,不过倒也是符合工装风格的复古元素。

 

左:New Balance 右:Converse

像visvim、kapital、fdmtl、kuon、soulive等等这类代表了日本工艺水准的复古品牌,虽然不算工装,但是其本身的复古属性以及出色的质感,在搭配工装风格的时候也不会有什么不妥,反而会让整体增添精致而细腻的复古细节。

 

 

说到底,Amekaji包括日系工装其实比较偏向于混搭,更讲究一种生活态度或者是精神层面的舒适。

 

 

其实整个日本对穿衣的态度完全就是随心随性的,什么奇装异服都会存在,尤其是在原宿街头。

City Boy这个概念就是很好的诠释,即使是两种完全沾不上边的风格单品也是直接往身上怼,也许只有在日本这种对穿着宽容度高的地方才会觉得无所谓吧,盲目跟风照着穿其实是不太符合国情的。

 

 

工装的本质是实用耐穿,与军事和户外的有些东西也是高度重合的,于是顺其自然又衍生出了军事工装和户外工装这两种风格。

军事工装大量运用到二战时期美军衣服的版型,常见的比如空军MA-1和陆军M65等等。

 

左:MA-1 右:M65

另外战术马甲、战术腰包和军靴这类军事风的单品在搭配上也会经常出现,当然还有永恒的经典:迷彩元素。

这种风格还是日本品牌玩得比较溜,比如WTAPS和NEIGHBORHOOD。

而另一个来自日本的READYMADE和来自美国的GREG LAUREN其实也是能够算进去,只不过在艺术的造诣上要更高一些。

 

左:READYMADE 右:GREG LAUREN

户外工装对单品的功能性要求会比较高,甚至在单品的选择上会更偏向于机能,防风防水透气等等。

比如将帆布面料替换为GORE-TEX防水面料的匡威。

 

 

像这类高科技面料的户外装备还得看欧美国家。

而大家熟知的CAT和TIMBERLAND这类经典靴款,跟真正的复古工装靴相比缺少了色泽与质感,无论怎么穿都穿不出那种感觉。

毕竟一开始的定位就不同也没什么好说的,其实就是更加适合户外工装。

 

左:CAT 右:TIMBERLAND

除了CANADA GOOSE牌的爆款羽绒服,当然还有英国绅士都爱穿的BAROUR牌外套也完全符合这个风格特点。

 

 

 

 

对于某些概念有时候不用过于深究,包括美国语境下的美式复古、日本语境下的Amekaji、中国语境下的阿美咔叽,其实关联是大于区别的。又不是考古学家,大家只是作为穿搭的爱好者,再说了,复古玩家大多也是把各个支线风格的单品混着穿。

服饰的多元化,衍生出来的东西太多太多,每个人的穿衣态度决定了最终的呈现效果。

有自己的想法是好的,总比遵循固定搭配公式来的好,保持一颗Respect的心。

来源:山东吉梵森服饰有限公司  
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